Лучшее на сайте

Женский гипноз • Подтяжка цепи на мотоцикле видео
Опубликовал Chomedy453, 13.06.2015, 08:42,

На данный момент есть несколько типов привода ведущего колеса на мотоциклах. В числе наиболее распространенных это: карданный вал, ременной привод и цепной привод.
Карданный вал практически не требует ухода, нужно следить только за уровнем масла в редукторе, но у него большой момент инерции и за счет этого идут большие потери мощности, порядка 15-20%. Поэтому карданный вал применяется в основном на тяжелых туристических мотоциклах.
Также используются передачи зубчатым ремнем. Ременной привод по сути необслуживаемый да и ухода не требует. Потери при передачи тяги на ведущее колесо минимальны. Но при этом ремень достаточно дорог из-за используемых технологий при производстве. При этом он плохо переносит грязь и боится попадания камней между ремнем и шкивом, камни могут достаточно быстро прикончить ремень.
Цепной привод – наиболее универсальная схема для применения на мотоцикле. Цепная передача компактна и легко располагается в большинстве современных конструкций. Хорошо отрегулированная и должным образом смазанная цепь – самый эффективный способ передачи энергии, потери при передаче мощности на колесо составляют около 5%. Она обладает низкой неподрессоренной массой и достаточно дешева в производстве. Но цепь при этом требует правильного и своевременного ухода.
Итак, цепной привод.
Цепи бывают сальниковые и безсальниковые. Если не вспоминать временя Яв и Ижей, то удел современных безсальниковых – спорт, снижение массы во всем, даже в мелочах, но и ресурса хватает ненадолго.
В остальных случаях используются сальниковые цепи.
Прикрепленное изображение: scheme.jpg
Разрез звена цепи О-ring:
1 – ось; 2 – внутренняя втулка; 3 – наружная втулка; 4 – сальник; 5 – боковая пластина; 6 – заводская смазка (на весь срок службы цепи). В процессе эксплуатации смазываем цепь, нанося аэрозоль на ролики и уплотнения (зеленые стрелки).

На данный момент существует множество типов уплотнений.
Прикрепленное изображение: types.jpg
Наибольшее распространение получили уплотнения типа O-ring и X-ring, названные так по виду их профиля.
Прикрепленное изображение: ring1.jpg Прикрепленное изображение: ring2.jpg
Замок.
Для монтажа цепи используется специальное соединительное звено - замок. Замки бывают с защелкой и “под расклеп”. Замки с защелкой используются на мотоциклах кубатурой до 250 куб. см. включительно. На технике с большей кубатурой используются расклепывающиеся замки.
Прикрепленное изображение: zamok.jpg Прикрепленное изображение: zamok2.jpg
Размеры цепей.
Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр, например: 520, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма = 15,875мм. Вторая и третья цифра обозначают ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8 дюйма, т.е. 7,9375мм.
Прикрепленное изображение: chain_dimensions_520-525-53.jpg
Цепь главной передачи мотоцикла несомненно деталь важная, но многим она может показаться “не сложной” и, как следствие, неприхотливой в уходе. Но, не смотря на кажущуюся простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и своевременной замены. В данной статье мы вам расскажем о том, когда необходимо поменять цепь, как подобрать новую цепь и продлить срок службы имеющейся цепи.
Натяжение цепи.
Перетянутая или слабо натянутая цепь быстро изнашивается, портит звезды и подшипники. При провисании имеется риск соскакивания цепи со звезды и наезднику очень крупно повезёт если она просто ляжет на маятник, а не пойдёт набиваться в ведущую звезду. При перетянутой цепи, так как маятник у нас при езде ходит вверх-вниз, идёт нагрузка на торсионный вал (вал на котором крепится ведущая звезда), ступичные подшипники и пр.
Поэтому периодически нужно проверять натяжение цепи. При регулировке цепи следует обращать внимание на положение заднего колеса – регулировочные упоры (или эксцентрики) справа и слева должны быть выдвинуты (повернуты) симметрично. Для этого на упорах и эксцентриках есть специальные метки.
Удобнее всего для такой проверки усадить на мотоцикл пару своих самых здоровых товарищей. Приемлемое провисание при этом для дорожных мотоциклов 1,5-2,5 см. Для кроссовых мотоциклов и эндуро, из-за больших ходов подвески 3-4,5 см.
Прикрепленное изображение: provis.jpg
Смазка цепи.
Смазывать цепь нужно примерно один раз в 500 км и после каждого попадания под дождь или мойки мотоцикла. Смазку лучше производить сразу после поездки, перед постановкой мотоцикла на стоянку: после езды цепь нагревается и цепная смазка лучше смазывает резиновые уплотнения. Если смазка производится накануне поездки, то после распыления следует подождать минут 15, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлеталась.
Нужно понимать, что смазываются не звенья и ролики цепи, а резиновые уплотнения. Это предотвращает их высыхание и преждевременное растрескивание, продлевает срок службы уплотнений и цепи в целом. Смазка роликов цепи заложена на заводе и уплотнители не дают грязи попасть в смазку, а смазке вытечь из пары “ролик-ось”.
Если цепь сильно загрязнена - перед смазкой ее нужно вымыть, можно просто щеткой в керосине или солярке, либо в специальной жидкости и дать высохнуть.
Точки смазки указаны зелеными стрелками на первой схеме.
Износ.
Срок жизни цепи очень сильно зависит от стиля и условий езды. Если ездить без рывков, не спеша, по чистым дорогам, смазывая цепь после каждого дождика, цепь может пройти более 40000 км. Разгоны на пределе, езда на заднем колесе, езда по песку сокращают жизнь цепи до 10000 км и меньше.
Как показывает практика, цепь требует подтяжки после первой тысячи километров. Затем подтяжка длительный период времени не требуется. К концу жизни цепь начинает сильно шуметь, ее приходится подтягивать почти каждый день, причем неравномерность износа приводит к заметным рывкам на маленькой скорости. Отлетающие внешние ролики - признак скорого обрыва цепи. Причем, оборвавшись, цепь может разбить картер и даже заклинить заднее колесо. Хотя чаще всего она просто змейкой "стекает" на асфальт.
И забудьте “совковые” методы укорачивания цепи на одно звено при сильном износе. На иномарках на цепь действуют совсем другие нагрузки…
Проверять можно, если известно, каким должно быть провисание. На мотоцикле ищите наклейку с указанием необходимой величины провисания цепи. Обычно она находится на маятнике, прямо перед носом того, кто присел и собрался натянуть цепь. Не нашли наклейку? Это хуже, поскольку в зависимости от типа мотоцикла эта цифра сильно меняется. У спортбайков с небольшим ходом подвески она обычно лежит в пределах — 1,5-2,5 см, у кроссовых и эндуро около 4 см. Максимальное удаление ведущей и ведомой звезд друг от друга наступает, когда маятник становится в горизонтальное положение, тогда и происходит максимальное натяжение цепи. Поэтому нагружаете мотоцикл, и когда маятник станет в горизонт, проверяете цепь. Она не должна натянуться в струну, провис должен оставаться в пределах 0,5-1 см. Этот рецепт проверки подходит любому мотоциклу.
Обычно комплекта звезд хватает на две цепи, но “вторая” в работе с изношенными звездами проживет меньше. В идеале менять цепь нужно вместе со звёздочками.
В ниже перечисленных случаях, цепь мотоцикла требуется немедленно заменить:
Открытые оси звеньев (потеряны клепки или замок)
Поврежденные ролики
Сухие или заржавевшие соединения
Чрезмерный износ цепи
Резиновые уплотнители потрескались или потеряли эластичность
Невозможно больше натянуть цепь до сервисных лимитов

Источник: http://klassmoto.ru/index.php?showtopic=51

Комментировать [ 28 ]Просмотров [ 1287 ]
Комментарии
Логин:
Новый
Пароль:
Мужеский куритка

Поиск

Популярное

Облако тегов

Опрос

Архив

Календарь

Друзья